La Iluminacion

Recuerdo del primer mensaje :

Fotoperiodo: Es la cantidad de horas diarias que mantenemos encendidas las luces. En la naturaleza está entre 10 y 12 horas diarias; con menos tiempo las plantas no podrán realizar la fotosíntesis el tiempo necesario para su metabolismo; sin embargo más de 12 horas no significarán una mejora en ésta, causando un gran estrés a los peces y posiblemente favoreciendo la aparición de algas.

Mediante el uso de temporizadores independientes para cada tubo o grupo de tubos, podemos recrear un efecto de “amanecer” y “anochecer”: hacemos que se encienda primero un tubo, luego todos los demás, y al final de día que se apaguen primero todos menos uno, apagando este media o uno hora después. Con esto evitaremos que nuestros peces sufran estrés por el efecto de deslumbramiento que les provocamos cuando encendemos todos los tubos de golpe.




Intensidad lumínica: La medimos en watios o lúmenes. Debemos tener entre 0,5 y 1 w/l para el correcto crecimiento de la mayoría de las plantas que se comercializan. No obstante esto es orientativo, es mejor consultar los requerimientos de las plantas que deseemos tener, para adecuar a ellas la iluminación del acuario.
La intensidad de luz de los tubos fluorescentes también puede ser dada en lúmenes, que se definen como la cantidad de radiación que emite en el rango visible por segundo. El espectro visible está entre los 400 y los 700 nanómetros (longitud de onda o λ); por encima y por debajo de éste tenemos el ultravioleta y el infrarrojo, no perceptibles por el ojo humano.


Para las longitudes estándar de los tubos que se comercializan, las correspondientes intensidades serían:


- 60 cm: 20W -> 700 – 1.100 lúmenes

- 90 cm: 30W -> 1.300 – 1.600 lúmenes

- 120 cm: 40W -> 1.900 – 2.300 lúmenes


También debemos tener en cuenta que la intensidad de la luz será menor en los laterales del acuario, por dos causas: los extremos de los tubos no llegan hasta el borde del acuario y además éstos se desgastan desigualmente (se desgastan más rápidamente por los extremos). Por lo tanto trataremos de colocar en los laterales las plantas con menor requerimiento lumínico.

Los tubos deben cambiarse más o menos al cabo de 9 meses; a partir de ahí aunque nos parezca que funcionan, habrán perdido la mayor parte de su potencia. Debe alternarse el cambio de tubos para tener siempre una intensidad más o menos estable. Además se dice que, al gastarse, un tubo emite en proporción más luz roja que azul, y esta descompensación puede favorecer el desarrollo de algas.


Atendiendo a este factor, podríamos clasificar las plantas en tres grupos:

- Plantas con bajo requerimiento de luz: Anubias, Microsorum, algunas Cryptocoryne…

- Plantas que necesitan luz moderada: muchas Echinodorus, Limnophyla, Vallisneria, Hygrophila, Riccia…

- Plantas que necesitan mucha luz: Althernanthera, Cabomba, algunas Echinodorus, Ludwigia, Rotala…


Una vez que hemos realizado el cálculo de intensidad que necesita nuestro acuario, muchas veces descubriremos que necesitamos instalar más tubos fluorescentes de los que admite la pantalla. Hoy en día los fabricantes aún no sacan al mercado acuarios preparados para una plantación más o menos intensa. Para solucionarlo podemos comprar pantallas extra que se venden sueltas, o bien fabricarlas nosotros mismos: ver artículo de la enciclopedia “Fabricar una pantalla de dos fluorescentes”





Bricolaje: pantallas fabricadas por el propietario ante la necesidad de añadir más tubos fluorescentes.




CRI (Coeficiente de reproducción de colores) o IRC (Indice de reproducción cromática): nos indica el nivel de percepción de los colores expuestos a la luz solar. Va de 0 a 100, siendo 100 la reproducción del color exacta a la luz solar. A partir de 90 la percepción será casi natural, y es lo que debemos buscar.

Temperatura de color: es la temperatura a la cual debemos calentar un cuerpo para obtener una emisión roja (menos T), amarilla (más T) o azul (aún más T). Se mide en grados Kelvin (ºK), y da una idea de la tonalidad: a menor temperatura el tubo emitirá una luz más rojiza o cálida (3.000ºK), y a mayor temperatura, azulada o fría (12.000ºK). Además hay que tener en cuenta que las luces rojizas promueven un crecimiento más vertical de las plantas, con mayor distancia internodal, mientras que las azules promueven el crecimiento en anchura de las plantas. De manera que, tanto por estética como por crecimiento diferente de las plantas, tendremos que escoger los tubos con más o menos ºK (o combinación de varios distintos). La media se situaría en unos 6.500ºK.




El espectro: como ya hemos adelantado, el espectro de un tubo nos va a indicar en qué rango o rango de colores emite principalmente. El fabricante suele incluir una gráfica en la que observamos uno o varios picos en diferentes rangos de longitud de onda: es el PAR, o rango usable fotosintético.

Al contrario que el ojo humano, que es especialmente sensible a los colores amarillentos y verdosos (zona central del espectro), las plantas son especialmente sensibles (o sea, la clorofila absorbe) a la luz roja y a la azul, mientras que reflejan totalmente la luz verde-amarilla (por eso las vemos de ese color). Por lo tanto, en términos generales, deberemos escoger tubos que tengan los picos de la gráfica en estos tonos.


Para ir más lejos, en general es preferible que la relación entre el PAR de rojos (PARR) y el PAR de azules (PARA) no sea de 1 a 1, sino PARR/PARA = 1,3 más o menos. Esto es porque el agua absorbe en mayor medida los rojos, de manera que a mayor profundidad, menos rojo va a llegar.




En base a estas características, en el mercado para acuarios de agua dulce, encontramos fundamentalmente tres tipos de tubos:

- Daylight: Esta denominación solo hace referencia a la T, alrededor de 6500º K, CRI de 80 - 90. Tanto la luz que ofrecen como la reproducción de colores se acerca bastante a la de la luz solar, resultando muy natural. Pueden ser trifósforos o de espectro total, pero normalmente el fabricante no lo indica.


- Espectro total: T de 5000 - 5500º K. CRI > 90. Emiten en todas las longitudes de onda, por lo que se cubren todos los colores pero la combinación no suele ser óptima. Son de espectro total los Vitalite, los Philips y Osram de serie 9 alta, Chroma 50, Colortone 50…


Los Grolux de Silvania son un caso especial porque, aunque se consideran de espectro total, predominan en azules y rojos y tienen un CRI muy bajo, o sea que da un color especial a las distintas tonalidades de los peces y plantas, que puede o no gustar al usuario.


- Trifósforos: Presentan tres picos de intensidad en el espectro: uno azul, uno verde y otro amarillo. Suelen ser de altas temperaturas (hasta 18.000ºK) y por lo tanto ofrecen una luz blanca y brillante. Son de este tipo los PowerGlo, Tripowerlight, Aquastar o Triton. Conviene combinarlos con los de espectro total y/o daylight porque hay zonas del espectro en las que no emiten en absoluto y porque emiten una luz muy fría. Como hemos dicho antes, hay que estudiar con detenimiento la curva de espectros.





Espectro del Grolux
Espectro del AquaGlo
Espectro del PowerGlo


Podemos reconocer de qué tipo son los tubos aunque el fabricante no nos de suficientes datos gracias a la nomenclatura específica de éstos:

Tubos con grupos de tres números (830, 840, 930, 940, etc ): el primero indica el CRI y los dos últimos los ºK, de la siguiente manera:

- 8: CRI DE 80 A 89.

- 9: CRI mayor de 90.


- 30: 3000ºK.

- 40: 4000ºK…. y así sucesivamente.




Tubos con grupos de dos números (11, 12, 21, 31, etc ): el primero indica los ºK y el segundo el CRI, de la siguiente manera:

- 1: 6500 ºK.

- 2: 4000 ºK

- 3: 3000 ºK

- 4: 2700 ºK


- 1: CRI DE 80 A 89.

- 2: CRI mayor de 90.


En resumen y de una manera muy tosca, para cubrir las necesidades de la mayor parte de las plantas tendremos en primer lugar la cantidad de tubos adecuada para tener como mínimo 0,5 w/l, y trataremos de combinar trifósforos con tubos de espectro total para cubrir todo el rango posible de longitudes de onda y acercarnos a los 6500 ºK de un daylight.

Informacion:
http://enciclopedia.acuarios.es/wiki/El_acuario_plantado_III:_La_iluminaci%C3%B3n

noop,es open,nada de cristales .

Entiendo tu punto en lo de cambiarlas...

A mi me a pasado,no en el aspecto de luces pero si en otras cosas,como cambios y eso.

Tienes razon,a lo mejor las T5 no te resulten tan bien para las Peceras grandes,
pero por experiencia en las Peceras de 55gal las de 48'' bregan de show,ahi si que no hay duda...

Bueno en la tuya de 75gal y(en las de 90gal tambien) las que manda son de 48" x 54 watts al igual que las de 55gal
y creo que con las Espirales le sacas mas Watts y mas Lumens a menos que la compres como
de seis u ocho bulbs entonces yo creo que seria demasido jejeje...

Por eso digo,esas T5 de la medida de 48" estan perfectas para las de 55gal pero de ahi
para arriba pues ya no vas a tener 4 watts por Galon para Plantas bien exigentes asi que
no se si seria una tremenda opcion tener menos watts y menos lumens...

Saludos...

gracias ,vere como hago ,talevez las combine ,pero eventualmente deseo algo que se vea estetico tambien

jejeje ya te estas cansando de las espirales jejeje ponlas en un canopy

no ,no me estoy cansando je,je ,nunca habia podido tener un acuario plantado con semejantes resultados,pero es que si ,lo del canopy va.

Se supone que las t-5 ho alumbren mas con el mismo wattaje que las espirales, igual pasa con MH. El problema es el dinero, las MH y las t-5 HO son muy caras para la mayoria de las personas que con espirales o t-12 o t-8 pueden llegar a su objetivo sin gastar tanto dinero. Yo solo usaria t-5 HO pa peceras altas o para plantas dificiles pero con plantas relativamente faciles con espirales se puede hacer muchas cosas mira nada mas los acuarios de Gerardo. Yo pienso si uno quiere darle algo mas de diferencia a las espirales puedes ponerle algunos tubos azules en combinacion o espirales para peceras. conbinadas con las que usa Gerardo que son las 6500k que yo tambien use por un largo tiempo.

2 luces 24" T5 HO 2x24W 12000k seria suficiente para un acuario de 20 gl plantado?

Bueno yo he cogido rega~os por mis dos de 12000k que tengo,,,,lo que pasa que esas luces son para corales ,la luz que llegua a los corale es luz que penetra por el agua hacia la profundidad donde se en cuentran,,,ninguna matita de las que tenemos en nuestros acuarios plantados a estaba a esas profundidades,,,esa lus de 12000k es catalogada como luz fria por su tono azuloso.La que siempre me han recomendado es la de 6500k,6700k,y por ahi,por ser luces calidas.por que las plantas estan mas cerca del sol y la tonalidad o el espectro requerido para su fotosintesis es distinto a los corales ,,,,,bueno tenemos luces excelentes para REEF ,pero no para plantado,,,toda esta informacion la he recopilado en los foros.pero quisas no he tenido el $$$para cambiarlos,jajaja exito en tu proyecto,,,si alguien tiene alguna info ,adicional es bienvenida,,,,

gracias por la info.

Va mejor que las combines y tienes para escoger desde 5000k hasta 10000k que es el Rango que
prefieren las Plantas y las que alumbran Rositas tambien son buenas pero ojo solo usa una o dos no mas de las Rosas.

Las 12000k pues ya son mas bien para Peceras Saladas.

xavi09 escribió:2 luces 24" T5 HO 2x24W 12000k seria suficiente para un acuario de 20 gl plantado?

En cuanto al Wattage estas bien para una de 20gal,tal vez una bombillita mas le cairia excelente para las plantas mas dificiles...

Muy buena info. y buen aporte para empezar a conocer como hacer una buen montaje.