El CO2 y el Abonado

INTRODUCCIÓN
Junto con la iluminación, el aporte adecuado de nutrientes a nuestras plantas será determinante para el éxito del acuario plantado. Los nutrientes que necesitan las plantas son, por un lado el dióxido de carbono (CO2) y por otro los macro y micronutrientes minerales.


Como ya vimos en la parte I, si nuestro acuario entra en la definición de baja tecnología o “low-tech”, seguramente no necesitaremos añadir ninguno de ellos, ya que los requerimientos de éstos serán menores y se obtendrán sobre todo de los desechos y la respiración de los peces. La cantidad de que dispongan las plantas tanto de luz como de CO2 como de abono debe ser proporcional o crearemos una situación de descompensación que podría derivar en situaciones de toxicidad y/o explosiones de algas y/o mal desarrollo de las plantas. Pasa lo mismo que si aumentamos la temperatura del acuario: los peces necesitarán más alimento al aumentar su metabolismo; pues lo mismo pasa si aumentamos la intensidad y duración de la iluminación: las plantas también pedirán más alimento.

De nuevo asumiremos el montaje de un acuario high-tech para estos factores.




EL DIÓXIDO DE CARBONO O CO2
Mediante la fotosíntesis las plantas transforman el CO2 en azúcares, en presencia de luz, mediante la fórmula:


6CO2 + 6H2O ->Luz-> C6H12O6 (glucosa) + 6O2

Por la noche las plantas respirarán consumiendo oxígeno.


Como vemos, al realizar la fotosíntesis las plantas producen oxígeno. En un acuario bien plantado no necesitaremos ningún sistema de aireación puesto que la producción de oxígeno durante el día es mucho mayor que lo que consumen de noche.

La concentración óptima de CO2 en un acuario plantado está entre 15 y 30 ppm, no siendo aconsejable pasar de 35 ppm. A partir de 40 ppm la concentración de CO2 es tóxica.




Calcular la concentración de CO2 en el acuario.

Para calcularla solo necesitamos conocer el pH y el KH. En Internet puedes encontrar multitud de tablas y gráficas para calcularlo; aquí os ponemos un enlace a una calculadora muy práctica donde solo tenéis que introducir los dos valores mencionados: Calculadora de CO2 de Aquaplant

Tanto para el pH como para el KH existen test a la venta en la mayoría de tiendas de acuariofilia.




Cómo conseguir el CO2

En el acuario low-tech, no necesitamos realizar un aporte extra de CO2, pero sí debemos facilitar su retención en el acuario mediante:


- Ventaja aérea: en el aire, la capacidad de las plantas para absorber el CO2 es varias veces mayor que en el agua, por lo que, si es posible, conviene dejar que las plantas asomen las hojas superiores fuera del agua.

- Reducir el movimiento en la superficie: el movimiento superficial del agua o el uso de piedras difusoras o filtros de cascada que remuevan la superficie, provocan que el CO2 se pierda rápidamente, de manera que intentaremos reducirlo lo más posible.

- Respiración de los animales: conviene tener suficientes peces en el acuario para que las plantas puedan tomar el CO2 proveniente de su respiración, así como los nutrientes que obtienen de sus desechos.


Sin embargo, en un acuario high-tech, donde el crecimiento de las plantas será muy rápido, los requerimientos de estas serán tan grandes que nos obligarán a realizar un aporte extra. En el caso del CO2, este lo podemos introducir mediante:


- Pastillas: Se comercializan en tiendas de acuariofilia y tienen la ventaja de su gran comodidad y la desventaja de su precio cuando el acuario tiene unas dimensiones importantes.

- Fermentación por levadura: en el apartado de bricolaje de nuestra enciclopedia tenéis las instrucciones para fabricar vosotros mismos un sistema casero para conseguir generar CO2 de forma muy económica: Fabricar CO2 con levadura [http://foro.acuarios.es/bricolaje/231-co2-casero.html ]

- Inyección de CO2 presurizado, mediante el método de alta y baja presión. Requiere la compra de un equipo bastante caro, consistente en una bombona con regulador, manómetros, válvula…


Complementariamente a la introducción de CO2 mediante estos métodos, existen formas de optimizar su aprovechamiento en el agua (o sea, de conseguir disolver la mayor cantidad de CO2 posible y perder en el aire un porcentaje mínimo): mediante el uso de campanas de difusión o reactores de contracorriente, conseguiremos formar burbujas muy pequeñas y que se mantengan en contacto con el agua el mayor tiempo posible.


Otro “accesorio” muy útil sería el contador de burbujas, que sirve para saber cuanto CO2 administramos. Son ampollas de vidrio transparente con un líquido en su interior que se conectan al tubo por el que sale el CO2 y permite ver la cantidad de burbujas producidas por segundo, de manera que así podemos controlar la cantidad de CO2 que introducimos al acuario. Los amantes del bricolaje pueden utilizar un gotero de suero hospitalario para fabricar uno. También podemos optar por fabricar un separador que a su vez nos servirá de contador: este actuará como un decantador previo a la entrada en el tanque para que no se nos cuele ninguna sustancia proveniente de la botella donde se realiza la fermentación.

No vamos a entrar aquí en la fabricación de estos artículos; para ello os remitimos a cualquiera de las muchas páginas de bricolaje acuariofílico publicadas en la red.


Una vez que estemos aportando el nivel adecuado de CO2 a nuestras plantas, éstas producirán tal cantidad de oxígeno que el agua se satura, formándose pequeñas burbujas en la superficie de las hojas y en los cristales, subiendo a menudo éstas a la superficie. Este fenómeno se conoce como “perlado”.

EL ABONO
Llegamos finalmente al tema que, junto con la iluminación y el CO2 es determinante para el correcto desarrollo de las plantas en el acuario. A pesar de ello el tema está sujeto a tanta controversia y depende de tantos factores que resulta muy peliagudo hablar de ello de manera categórica. Trataremos sin embargo de dar unas nociones básicas.




Macronutrientes y micronutrientes

Los macronutrientes son las sustancias que las plantas absorben en concentraciones elevadas. Entre los principales elementos están:


- El nitrógeno (N): Puede no ser necesario añadirlo si tenemos muchos peces y/o pocas plantas.

- El fósforo (P): Puede no añadirse en el mismo caso que el N. Además la comida para peces en copos lleva mucho fosfato; si la concentración aumenta demasiado tendremos una explosión de algas.

- El potasio (K): Suele ser recomendable añadirlo porque escasea casi siempre en el acuario. Lo encontraremos en forma de sulfato de potasio.


Los micronutrientes o elementos traza son elementos que las plantas toman en concentraciones bajísimas, pero que sin embargo son indispensables para el crecimiento de las plantas, como el hierro (Fe), magnesio (Mg), manganeso (Mn), boro (B), azufre (S), zinc (Zn), etc. Suelen encontrarse en mínimas concentraciones en el agua del grifo, pero no son suficientes si tenemos un acuario abundantemente plantado, por lo que deberemos añadirlos nosotros.


El abono que usemos finalmente será una mezcla de los macro y microelementos que resulte adecuada para nuestro acuario. Como cada acuario tiene unas características únicas (número y tipo de plantas, composición del agua del grifo, número de peces, tipo de alimento y cantidad que les echamos, etc), es imposible dar una receta exacta y una dosis, sino que cada uno debe ir tanteando y realizando mediciones periódicas hasta encontrar la combinación más exitosa para su acuario.




Abonos comerciales

Se encuentran generalmente en forma de preparados líquidos o en forma de tabletas/pastillas. Su ventaja es la comodidad de utilización, pero tienen desventajas: como hemos dicho antes, cada acuario tendrá unos requerimientos y dosis determinados; estos preparados sabemos que serán más o menos equilibrados pero pueden descompensarse algunos elementos. El segundo inconveniente es el precio: si nuestro acuario es mediano-grande, tendremos que gastar una cantidad importante de dinero en abonos.




Fertilizante casero

Aunque al acuariófilo principiante puede asustarle la idea de preparar su propio abono, siguiendo unas pocas pautas enseguida conseguirán crear una mezcla adecuada para sus plantas sin provocar ningún desastre:


Nuestro abono consistirá como dijimos en una mezcla de macro y micronutrientes.

Daremos una cantidad inicial de cada sustancia para después irla ajustando. Para 250 ml de agua destilada:


- Micronutrientes: utilizaremos reverdecientes ricos en hierro que se venden en tiendas de jardinería. No confundir con los abonos normales: los reconoceremos porque en su composición aparece detallada una lista bastante amplia de los microelementos descritos arriba (y otros), siempre en concentraciones muy bajas (muchos del orden de 0,0x%) y suelen estar quelatados por EDTA. Aunque el más conocido es el Hortrilón, trataremos de buscar una alternativa a éste que contenga menos cobre (Cu), como el Kelamix o los reverdecientes de Massó y KB, ya que este es beneficioso para las planta pero muy tóxico para los peces en concentraciones mayores a 2,5 mg/l. Podemos comenzar añadiendo 5 g a nuestra mezcla.


- Macronutrientes: pediremos en nuestra farmacia que nos pidan un bote de los siguientes compuestos:

• KNO3 (Nitrato de potasio): solo si tenemos una cantidad considerable de plantas y/o tenemos pocos peces en el acuario. En este caso podemos comenzar con un máximo de 6 g.

• MgSO4 . 7H2O (sulfato de magnesio hidratado): No necesitamos añadirlo si nuestra agua es dura (GH>, añadiremos por ejemplo 10 g si el GH está entre 4 y 8, y 20g si GH<4.

• K2SO4 (sulfato de potasio): este sí hay que añadirlo en cualquier caso. Podemos empezar con 15 g.








NUNCA debemos utilizar abonos comerciales para jardinería, ya que suelen tener gran cantidad de fosfatos (con lo que tendremos una explosión de algas) y aún más amoniaco, lo que es peligrosísimo por su toxicidad para los peces.


Una vez hemos echado todos estos compuestos a nuestros 250 ml de agua destilada (calentar si es necesario para que se disuelva mejor), guardaremos nuestro abono en lugar fresco y a oscuras porque le salen hongos con facilidad. Es mejor preparar cantidades lo más pequeñas posibles por este motivo.


Dosis: esto es lo más difícil de determinar. Podemos empezar echando 1 o 2 ml diarios de la mezcla por cada 100 l que tengamos de agua en el acuario, dependiendo de lo plantado que esté. A partir de ahí medir el hierro cada semana, teniendo en cuenta que queremos mantener una concentración de 0,1 mg/l. Si no conseguimos que el test marque nada podemos aumentar algo la dosis, y viceversa si nos pasamos.


IMPORTANTE: TODOS LOS CAMBIOS DEBEN REALIZARSE GRADUALMENTE, NUNCA DE MANERA BRUSCA


Nota: en la farmacia nos conseguirán botes de 500 g o incluso 1 Kg, así que aunque nos parezca muy caro, tened en cuenta que con un bote de cada uno tenéis para unos años.




MANTENIMIENTO



Si usamos Hortrilón o cualquier otro preparado con cobre, aconsejamos medir periódicamente la concentración de este mineral mediante un test de cobre. Si pasa de 2 mg/l realizar enseguida un cambio parcial de agua.



Como hemos comentado más arriba, debemos utilizar un test de hierro, ya que nos basaremos sobre todo en los niveles de este mineral para ajustar la dosis diaria. El exceso de hierro provocará la aparición de algas verdes, mientras que su defecto provocará clorosis o amarilleamiento de las hojas nuevas. Intentar mantenerlo en 0,1 mg/l.



Es conveniente también usar un test de nitratos para ajustar a su vez la cantidad de KNO3. La concentración óptima es de 3 a 5 mg/l. Un exceso de nitrato requerirá cambio parcial de agua, mientras que su defecto puede provocar la aparición de algas rojas y amarilleamiento de las hojas viejas.



Por su parte, para ajustar la cantidad de K2SO4 la podemos ajustar fijándonos en los efectos del exceso y del defecto de potasio: si hay exceso, las hojas nuevas salen retorcidas hacia abajo; si por el contrario falta, los tallos crecen más débiles, las hojas viejas presentan motas amarillas y agujeros, y las hojas nuevas salen más pequeñas de lo normal.



En un acuario en el que abonamos a diario como es el caso, es indispensable realizar cambios de agua parciales con regularidad. Para asegurarnos que no alcanzamos concentraciones tóxicas de ningún compuesto, es recomendable cambiar hasta un tercio del agua del acuario cada semana.

Realizando un cambio parcial de agua



Y eso es todo, ahora solo queda prepararse para podar! Si todo va bien el crecimiento de nuestras plantas será espectacular, y enseguida podremos reproducirlas mediante replantado de las podas, esquejes o vástagos. También podemos recortar las raíces de alguna planta que se nos quiera “escapar” por arriba acortando así el crecimiento en longitud de los tallos nuevos… y sobre todo practicar el paisajismo, que es una de las actividades más gratificantes de la acuariofilia. Que lo disfrutéis!

Informacion:
http://enciclopedia.acuarios.es/wiki/El_acuario_plantado_IV:_El_CO2_y_el_Abonado

Gracias por la Info para los nuevos:

Pero por si no quieren leer mucho,aqui escribo esto en arroz y Habichelas...

En resumidas cuentas,

Si tienes Plantas que lo ameriten deberias inyectar Co2 a tu Pecera ya sea Casero o Presurizado que seria la mejor opcion,mas consistencia...

Tambien el CO2 ayuda para bajar el Ph un poco,ya que la mayoria de las plantas lo prefieren Acido y por si te gustan Peces de Ph's Acidos esto seria ideal tambien.

Pero Ojo no te exedas demaciado con el Co2 por que los Peces pueden sufrir.

Tampoco es imprecindible el Uso de Co2 si tienes pocas Plantas y que sean de bajo mantenimiento...

Saludos...